Y se hizo la luz!habemus XENON!

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Juaniyo
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Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor Juaniyo » 05 Jun 2016 15:42

Pues como dice el título del post, por fín he conseguido poner xenón en el Korando, de manera segura para la electrónica del coche y que sea funcional con el sensor de luz.
Ha sido un camino tedioso, de muchas muchas pruebas. Además la implantación del xenón en el Korando (y no es por desanimar a nadie) es compleja aunque no imposible.
Eso sí, todo el esfuerzo ha merecido la pena. Ha sido como pasar de la noche al día (nunca mejor dicho). Ayer hice un viaje de 100kms por la noche y menuda diferencia!que seguridad! No entiendo como con el coste ridículo que tiene el xenón hoy en día cómo no viene de serie en todos los coches...
Os paso unas fotos del resultado final:
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Decir que ahora la bombillas que llevo montadas son unas H7R, las caules vienen preparadas para no deslumbrar con faros sin lente, en el caso del nuestro seguramente no hagan falta, pero no quería arriesgar, quizás cuando pase un mes me pida unas H7 normales y pruebe la diferencia, pero he de deciros que en el Korando con faros de lente no deslumbra nada de nada, la óptica cumple su función perfectamente. De hecho estos mismos faros en Korea se comercializan con xenón.
El color que he puesto es de 5000K, que es el blanco puro. Ideal tanto con lluvia, niebla, nieve, despejado...
Los balastros utilizados, son unos Hylux (son electrónicamente igual que los Philips) de 35W. Son los mejores que he probado en cuanto a calidad, fiabilidad, arranque más rápido y cantidad de luz emitida con la misma bombilla (medido con luxómetro). Son libres de interferencias y con cables apantallados. Son equivalente a cualquier OEM.

Paso a explicaros el ladrillo siguiente (perdón si me pongo un poco técnico pero no tengo otra forma de explicarlo):
El principal problema que me he encontrado es que en el Korando la activación de las luces de cruce no van comandadas por un relé como suele ser lo normal, si no que va gestionada por un módulo denominado VSM (voltage stabilizer module) o en castellano módulo estabilizador de voltaje. La función de este módulo es proporcionar una corriente constante a la bombilla de cruce. El problema de los balastros de Xenón es que TODOS comienzan con una corriente de arranque superior a la que se alcanza cuando la bombilla ha calentado. El VSM, detecta que el consumo va bajando conforme va calentado la bombilla y corta la corriente, apagando la bombilla. El VSM funciona sólo el motor en marcha, con el contacto dado no hay ningún problema.
Entonces pensé que la solución podía ser utilizar un relé para alimentar a los balastros y que ese relé fuese activado desde el zócalo de la bombilla de cruce. Y así lo hice. Creía que lo había conseguido, pero en ocasiones no me funcionaba. El problema era que aunque la corriente consumida por la bobina del relé era costante para el VSM, ésta era muy baja. Del orden del los 150mA más o menos. El VSM a veces no detectaba ese consumo y no encendía la bombilla (en nuestro caso el relé). Entonces lo que se me ocurrió fué añadir unas resistencias metálicas en paralelo para aumentar el consumo a 600mA y así conseguí que todo funcionase sin fallos.
De esta forma el VSM ha pasado de tener que suministrar unos 9A para las 2 bombillas convencionales (2x55W=110W) a 0,6A para activar al relé, por lo tanto el VSM va a funcionar mucho más desahogado que con la bombillas halógenas y sin riesgo de interferencias de los balastros ya que esos van directos de batería através del relé y protegidos por un fusible de 15A.
Ahora el problema que se presentaba es que las resistencias se calentaban un poco (40ºC), de manera que decidí hacer una PCB (placa electrónica) con un zócalo para el relé y un portafusible. Puse 4 resistencias en serie de 8 Ohm (32 Ohm) de 50W cada una de manera que pueden disipar 200W atronilladas a una caja de aluminio para que disipasen mejor el calor. Puse la PCB en la caja de aluminio y lo encapsulé todo con una resina especial para electrónica. Quedando protegido de la humedad y sin calentarse nada. La disipación de potencia total de las 4 resitencia es de 6,125W y dado que tenemos una capadidad de disipación muchísimo mayor, la caja de aluminio no se llegaba ni a templar.
Por lo tanto, tema del relé y resistencias resuelto.
Lo siguiente que hice fue hacerme un molde de las tapas de los faros para hacerme unas copias de las mismas y no tener que agujerear las de origen.
El resultado a falta de retocar un poco la pieza:
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Esteticamente no son de 10, pero funcionalmente son 100% iguales que las de origen.
La útima traba que nos encontramos es a la hora de montar la bombilla de xenon en el faro, ya que el sistema de clip que lleva el Korando no te permite cerrarlo con el cable de la bombilla. Para solucionarlo, corte los cables y con unos faston pequeños aislados hice que se pudiese montar sólo la bombilla:
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Así si que se puede montar la bombilla. Por lo tanto ya tenemos todos los problemas resueltos.
"Sólo" queda cablear y conectar todo y listo.

A modo resumen yo he necesitado:
-Porta relé y relé 12V 40A (el mío marca Hella). Importante que el relé lleve diodo en antiparalelo para las corrientes inducidas en la bobina no nos estropeen nada.
-Portafusible y fusible 15A
-PCB virgen para montar el porta relé y el portafusible.
-4x Resistencias 8 Ohm 50W. En total tenemos una resistencia de 32 Ohm 200W, que permite aumentar el consumo en 430mA sin calentarse nada.
-Caja de aluminio para integrar todo lo anterior.
-Resina para encapsulado de alta temperatura ( la mía es de 600ºC), pero como máximo la temperatura que coge son unos 40º asi que...vamos sobrados.
-5 metros de cable rojo y otros 5m de negro de sección 2,5mm y aislante reforzado (temperaturas de 125º)
- 10 metros tubo corrugado de automoción para cablear todo sin que quede nada suelto.
-2 terminales en U para conectar a batería
-6 faston macho y 4 faston hembra.
-Tubo termoretráctil, bridas, cinta asilante.
-2 balastros de xenón. Con este sistema no hace falta que sea CanBus, pero sí que sean de calidad y que trabajen en corriente alterna (CA)
-2 Bombillas de potencia acorde a los balastros montados (35 o 55W). Yo recomiendo 35W y de 5000K.
Opcionalmente recomiendo haceros unas tapas para los faros para no perforar las de serie. Es laborioso pero cuando quiera voler a las halógenas, las tapas de los faros las tengo intactas. De hecho, sólo tardo 2 minutos en poner de nuevo las bombillas halógenas, por si en ruta se me va un balastro o una bombilla pongo la halógena y salgo del apuro.

A ver si mañana os paso fotos de cómo queda montado todo en el coche.
Como véis es laborioso y requiere de tener herramientas específicas y conocimiento en electrónica. Si dudáis de algo, decidselo a alguien que sepa del tema. Yo intentaré resolveros las dudas que tengáis. Si sabéis un poco del tema y os ponéis a ello veréis que no tiene nada de complicado, sino de laborioso si se quiere hacer con calidad y garantías. Mañana también intentaré haceros un esquema eléctrico para aclararos un poco el tema.
Un saludo a todos.
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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor Konrado » 05 Jun 2016 19:12

Menudo curro te has pegado, y quedan genial.

Una pequeña rectificación: 4 resistencias de 8 ohm 25w hacen 32 ohm 25w (serie) o alrededor de 2 ohm 200w (paralelo) jamás tendrás 32 ohm 200w salvo que hagas una combinación serie/paralelo con unas cuantas resistencias de más.

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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor Juaniyo » 05 Jun 2016 20:53

Konrado escribió:Menudo curro te has pegado, y quedan genial.

Una pequeña rectificación: 4 resistencias de 8 ohm 25w hacen 32 ohm 25w (serie) o alrededor de 2 ohm 200w (paralelo) jamás tendrás 32 ohm 200w salvo que hagas una combinación serie/paralelo con unas cuantas resistencias de más.

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Gracias Konrado.
En cuanto a las resistencias, da igual como las coloques, la capacidad de disipación se suma ya sea en paralelo o serie. Yo por ejemplo he usado 4 resistencias de 50w cada una, por lo tanto tengo una capacidad de disipación maxima de 200w. En mi caso las he puesto en serie, dando un total de 32 Ohm. Si lo dividimos entre los 14V del alternador tenemos una corriente de 0,4375A, que es lo necesario para que no me falle. Esa corriente hace que las 4 resistencias disipen una potencia real de 6,125W, o 1,53W cada una de la resitencias. Pero cada una puede disipar hasta 50W, como son 4 pues 200W, hasta las 6,125W tenemos muchísimo margen.
Si hubiese querido hacer un paralelo tenia que haber usado 4 resistencias de 128 Ohm, quedandose en 32 Ohm con la misma disipación que el caso anterior (1,53W por resistencia).
En ambos casos disipamos lo mismo (6,125W) pero como usamos 4 resistencias de mismo valor y cada una de 50W la capacidad de disipación es de 200W.
Si hubiese colocado las de 8 Ohm en paralelo hubiese tenido una de 2 Ohm con un consumo de 7A, disipando un total de 98W o 24,5W cada resistencia, hasta 50W que puede cada una seguimos con margen.
Espero habertelo aclarado.
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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor Patroleitor » 05 Jun 2016 22:58

Fantastico!

ahora a ver como queda montado.

Tengo interes en como has replicado las tapas.
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AntonioH
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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor AntonioH » 06 Jun 2016 06:23

Jooooooooooderrrrrrrr te lo has currrao diosssss. muy buen trabajo ;)
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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor Redstormxbox » 06 Jun 2016 07:53

Impresionante..... Un trabajo impresionante. :shock:

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Angel
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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor Angel » 06 Jun 2016 17:06

La madre que te pario macho, vaya currada que te has pegado... :shock: :shock: Eres un crack... :mrgreen:

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Juaniyo
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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor Juaniyo » 06 Jun 2016 20:18

Muchas gracias chicos! se agradece un montón! :D

Patroleitor escribió:Fantastico!

ahora a ver como queda montado.

Tengo interes en como has replicado las tapas.


Para hacer las copias, lo primero que hice fue coger una de las tapas originales y hacerla un molde de silicona desmoldeante. Usé silicona bicomponente de la marca Ferocast. Con 1 kg tenéis suficiente para el mode. Yo usé como recipiente un tupper de comida china. Se hace la mezcla, se mete la tapa original del faro con la cara exterior hacia afuera y sin que quede cubierta, justo a ras. Al día siguiente ya podéis sacar la pieza original y tenéis el molde listo para hacer las tapas que queráis.
El resultado:
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Tan solo queda echar la resina en el molde muy despacio para evitar que queden burbujas dentro y una vez curada la resina, ya tenemos la copia lista. La resina, no recuerdo de memoria cuál usé, a ver si mañana me acuerdo y lo miro junto con las fotos para que veáis como queda, que hoy ha sido un día intenso y no me he acordado. Además de un esquema eléctrico de las conexiones.
Cualquier duda preguntar que para eso estamos.
Un saludo!
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Juaniyo
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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor Juaniyo » 06 Jun 2016 21:03

Deciros que antes de poner el xenón, probé infinidad de halógenas, osram night breaker unlimited, las cool blue intense, las cool blue hyper, la philips extreme vision 130%... y si bien es verdad que todas mejoran la iluminación de serie, no le llegan al xenón ni a la suela. De las que os he citado, la que más luz daban las extreme vision y las que más se parecen esteticamente al xenón las blue hyper, pero estas quedan un poco cortas de intensidad... Con luxómetro en mano, comparando la extreme vision con el xenón, este último da justo el doble de luz. Por lo que el cambio es brutal. Y si al xenón le añadís el brico de Patroleitor de cambiar las antiniebla por unas H11 de 55w, ya se os hace de día...
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Re: Y se hizo la luz!habemus XENON!

Mensajepor kikopin1987 » 07 Jun 2016 08:27

Imagino que todo eso hay que homologarlo en la itv no? Si te paran sin homologacion podrian incluso inmovilizarte el coche segun cuentan... Lo has homologado? Alguna pega?

un curro excepcional, pero yo seria incapaz de hacerlo tendria q llevarlo y mira que tengo ganas del xenon... Por cuanto mas o menos te ha salido?


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